Generalidades:
La Pseudocreobotra wahlbergii, también conocida como mantis africana de las flores, se camufla como una flor, igual que todas las de su especie. El color de base es un rosa blanquecino con unas anchas franjas verdes en las uniones de los segmentos. También tiene franjas o manchas verdes en el tórax, la cabeza y las patas. Me encanta esta especie de mantis. Es fácil de cuidar y su aspecto me gusta un montón. Un experimento interesante que puedes probar es cambiar el color del entorno de la mantis. Se adapta a su entorno después de cada muda. Así que puede tener un color azul, blanco, violeta o verde. Pruébalo y cuéntame tus resultados en los comentarios. Sus protuberancias en forma de lóbulo a ambos lados del abdomen parecen pétalos. En las alas tiene marcas oculares de color amarillo, verde y negro que muestra cuando se siente amenazada. Tienen forma de 6 o de 9, según cómo las mires. En los ejemplares subadultos, que aún no tienen las alas completamente desarrolladas, hay un dibujo en forma de ojo en el abdomen. Ante una amenaza, reaccionan levantando el abdomen.
Los ojos de la mantis flor tienen un ligero brillo azul violáceo.
Tamaño:
Machos: 3,0 cm – 4,0 cm
Hembras: 4,0 cm – 5,0 cm
Alimentación:
L1/L2: Pequeñas moscas de la fruta Drosophila melanogaster
L3/L4: Moscas de la fruta grandes ( Drosophila hydei)
L5/L6: Moscas doradas ( Lucilia sericata)
L7/adultos: moscas de la carne Calliphora sp.
Hábitat:
La mantis flor africana se encuentra en África Oriental y del Sur. Se sabe que está presente en Angola, Etiopía, Kenia, Congo, Malaui, Mozambique, Tanzania (incluido Zanzíbar), Zambia, Zimbabue y Transvaal, donde habita en zonas húmedas como prados o matorrales y, sobre todo, en las flores. Allí acecha, ya sea en la parte inferior o superior de las flores, a los insectos que se acercan en busca de néctar. El tamaño de su hábitat subraya una vez más que las condiciones para su cuidado no son demasiado complicadas. Las condiciones climáticas en estos países son unas temperaturas diurnas relativamente altas, de entre 28 y 35 °C, que bajan por la noche hasta los 23 °C. Con esta especie, no bajes de los 20 °C, ya que es muy sensible al frío y muere si las temperaturas se mantienen demasiado bajas durante mucho tiempo. La humedad del aire ronda el 30-50 % durante el día y por la noche sube al 60-80 %.
Foto: © Ralf Bauer
Cuidados en el insectario:
L1-L3
Las Pseudocreobotra wahlbergii son muy agresivas con sus congéneres. Por eso, las separo nada más salir del cascarón. Así, los bichos sufren menos estrés, crecen más rápido y no hay peligro de que se los coman sus congéneres. Las tengo en un vaso de plástico de 500 g/ml. He recortado un agujero en la tapa, he colocado una media de mujer debajo y he hecho unos agujeros de ventilación en los laterales. Como superficie para trepar uso virutas de madera y, como sustrato, paños de cocina, ya que son baratos e higiénicos. Es muy importante que siempre dejes en el fondo el doble del tamaño de la mantis, para que la muda se haga sin complicaciones. Por la noche, rocía el paño de cocina de forma que esté casi seco a la noche siguiente. Siempre les ofrezco comida en forma de moscas de la fruta. Una vez a la semana se limpia el recipiente.
(L1 Pseudocreobotra wahlbergii, un agradecimiento especial a Chase Campbell)
a partir de L4:
Yo uso cajas de BraPlast que miden 18,5 × 18,5 × 19,0 cm. Deberían tener ramitas y flores, igual que en su entorno natural. Al saltamontes cazador no le importa si las flores son de verdad o de plástico. Puede adaptar su color al entorno. Aquí podéis probarlo vosotros mismos.
Si cogéis ramitas de la naturaleza, metedlas antes 20 segundos en el microondas o 15 minutos en el horno a 100 °C. Así morirán todos los ácaros y otros parásitos que puedan traerse de casa y que más adelante os puedan dar problemas. Aquí también se aplica el lema: «menos es más». Las mantis religiosas son cazadoras al acecho, así que no las llenéis hasta los topes. Dejad espacio libre para la muda, ya que ese es el momento más peligroso en la vida de vuestra invitada.
Reproducción:
Determinación del sexo:
Lo primero es que tengamos claro qué es una hembra y qué es un macho.
En todas las especies de mantis, las hembras se distinguen de los machos por el número de segmentos abdominales visibles (esternitos). Los machos tienen 8 esternitos, mientras que las hembras solo tienen 6 visibles. Esto se suele poder ver con una lupa ya a partir del estadio L3; a partir de los estadios L4 y L5, también se ve a simple vista. La mayoría de las veces basta con fijarte solo en el último segmento del abdomen. Si es tan largo y ancho como los segmentos anteriores, se trata de una hembra. Si los últimos segmentos son cada vez más pequeños y estrechos, se trata de un macho. Ojo, en la fase adulta, el macho también tiene el último segmento alargado. En la fase larvaria subadulta, en esta especie también se reconoce a los machos por sus antenas más gruesas y largas. Si no estáis seguros, podéis enviarme fotos por correo electrónico y yo os diré de qué sexo son.
Si quieres saber más sobre la determinación del sexo:
Cómo determinar el sexo de una mantis religiosa
Madurez sexual:
Las hembras alcanzan la edad adulta tras unas 7 mudas, es decir, en el estadio L8. Los machos, tras 6 mudas, es decir, en el estadio L7. Las hembras necesitan 4 semanas más tras la muda de madurez para estar listas para el apareamiento. Los machos, solo 1 semana.
Esto significa que los machos se mudan el caparazón y alcanzan la madurez sexual tres semanas antes. Es un plazo factible, ya que los machos viven unos 2,5 meses más después de la muda de madurez.
La diferencia de sexo se nota a partir de la fase L3. Por eso, como medida preventiva, puedes mantener a los machos a una temperatura un poco más baja que a las hembras. Recuerda no bajar de los 20 °C.
Pues bien, unas 4 semanas después de la muda de madurez, los animales ya están listos para aparearse.
Apareamiento:
Un comportamiento característico de ambos sexos es el de batir las alas durante varios minutos sin levantar el vuelo. Aún no se sabe muy bien para qué sirve esto, pero podría servir para esparcir por el aire las feromonas que liberan.
Como hay una gran diferencia en cuanto a cuándo están listos para aparearse, es mejor mantener al macho en un lugar un poco más fresco que a la hembra hasta que ella esté lista. Para ello, mete a la hembra en el terrario del macho, ya que así el macho se estresa menos. Hay que alimentar bien a la hembra antes del apareamiento; también puedes ofrecerle algo de comida durante el mismo. Ahora depende de la hembra cómo termine todo. Puede pasar que la hembra ataque al macho antes del apareamiento y se lo coma, pero, claro, también es posible que el macho consiga subirse a la espalda de la hembra. Si el macho está interesado en la hembra, normalmente se sube enseguida a su espalda. A menudo hay que estimular al macho con una temperatura de hasta 40 °C y colocarlo justo detrás de la hembra. Algunos machos cortejan con las alas extendidas, otros no. Al principio puede pasar que, aunque se siente en su lomo, no se aparee hasta pasados varios días. A partir del tercer día, deberías separarlos de nuevo para alimentar al macho. La cópula en sí dura entre 4 y 7 horas aproximadamente. Aunque la hembra ataque al macho y le coma la cabeza, el apareamiento puede seguir adelante. Si después del apareamiento la hembra deja al macho ileso y lo baja de su lomo, puedes volver a meterlo en su terrario. La hembra empieza entonces, al cabo de unos 4 a 10 días, a depositar el primero de los cuatro a ocho ootequios. Los ootequios restantes se construyen con un intervalo de 7 a 14 días. Pueden llegar a medir hasta 5 centímetros, son de color oscuro y muy estrechos.
Siempre emparejo a los bichos en el insectario de los machos. Hay que tener en cuenta que los machos vuelan muy bien y son muy ágiles. Antes le doy a la hembra un animalito grande para que se entretenga comiendo durante el apareamiento y no ataque al macho. Esto reduce el canibalismo sexual y, al mismo tiempo, garantiza unos ooteques de mejor calidad. El apareamiento se desarrolla así: el macho salta sobre el lomo de la hembra y la sujeta con las patas delanteras. La cópula puede durar hasta 12 horas, así que puedes disfrutar del espectáculo con toda tranquilidad.
Depósito de ootecas:
La hembra empieza a construir las ootecas al cabo de 4 días, con intervalos de hasta 10 días. Se construyen entre 4 y 8 ootecas, y en raras ocasiones incluso más. El color de la ooteca es oscuro, negro o marrón, y tiene una forma alargada y estrecha de hasta 5 centímetros. A diferencia de los ooteques sueltos de las cucarachas, los saltamontes pegan sus ooteques —redondeados, alargados, en forma de escudo, de gota o de paquete— a distintos sustratos. A menudo las fijan en lugares por donde pueden trepar o en la tapa de la malla. Para ello, primero aplican una secreción proteica sobre el sustrato. Mientras realizan movimientos en espiral con el abdomen, segregan aún más de esta secreción espumosa, depositando los huevos uno tras otro en ella de tal forma que queden dispuestos en una configuración determinada entre sí y ocupen cada uno un compartimento del ootecho. Para terminar, la secreción se estira formando un hilo más o menos largo, antes de endurecerse y convertirse en un capullo esponjoso y muy resistente. A lo largo de la superficie se encuentra la zona de pared más delgada, por donde eclosionan las ninfas. Suele reconocerse como una franja de poros grandes, similar a una costura o a un peine. Aquí encontrarás más información sobre el ootecho .
Incubación:
La incubación de los ooteques debe realizarse a una temperatura de entre 30 y 40 °C; además, hay que conseguir una humedad del aire de hasta el 70 %. Al cabo de 4 a 7 semanas, entre 20 y 80 larvas salen de la ooteca a la vez. Al nacer, son de color negro brillante e imitan a las hormigas.